野鸭嘴上的草茎桑榆没有解开，左手抓住鸭翅根，右手捏住鸭嘴将颈部向上弯曲。

拔掉喉部的绒毛，一刀干脆利落地割断气管、食管与血管，之后提起鸭身放血。

等开口处不再继续往外滴血，她才终于松开手，让野鸭在地上扑腾。

端着温热的一碗鸭血回到厨房，桑榆开始烧水，方便进行后续的拔毛与清洗步骤。

至于怎么做，她心中已然有了主意。有道鄂省名菜恰好以野鸭为食材，据说历史可以追溯到三国时期。

既然正好抓到了野鸭，那怎么能错过这道红烧野鸭呢。

红烧野鸭、香辣田螺、清炒山药配上一份萝卜丝汤，简简单单四菜一汤，便是今晚的晚餐。

她一边烧水一边取出三斤左右的田螺换水加醋浸泡。

正常来说，田螺捡回来后最好得泡个四五个小时甚至一夜最好，这样能吐干净里面的泥沙，吃起来不会有泥腥味也不会吃到沙子。

不过一来时间紧迫，二来这些田螺全都是野生的，并非人工养殖，应该不会有太大的泥腥味。

趁烧水的工夫，她还顺便将山药去皮切片浸泡在水中。

熟练的开水浸泡鸭身，拔毛开腹取出内脏，丢掉气管、脾脏、胆囊等不能吃的内脏，留下能吃的内脏，切除鸭尾尖的膻腺。

再用菜刀利落地将野鸭剁成大小均等的三十六块，加少量黄酒、一勺盐、几根葱段与几片姜片，揉搓鸭块入味去腥。

给鸭肉焯水捞出沥干后，就可以开始正式地做红烧野鸭。

锅中倒入足量的油，将鸭块下锅炸，等鸭皮变成金黄色，骨头发白，鸭肉约八成熟时捞出，去掉骨渣。

重新起锅，放入炸好的鸭块，姜加入片、酱油、蒜、黄酒、盐与没过鸭肉的热水焖煮。

野鸭的肉质比起家鸭要紧实许多，所以在焖煮的时间上也要相应的放长一些。

最少得焖煮个一小时，中间还要看情况加入热水，防止烧干汤汁。

最后加入白糖烧至汤汁能拉丝时起锅，装盘时拼成一只完整的野鸭。

趁着这会儿工夫，桑榆开始处理起田螺来。

她临时编的草篮与苔藓配合起来保水效果相当不错，带回来的这些田螺基本都还活着。

将死螺挑选出来放到一边，这些螺肉可以等后面埋到地里充当肥料，一点都不浪费。

接下来要做的事就有点麻烦，得把螺尾倒数第二环全都砍掉，方便入味更方便吸食。

刀背轻轻一敲就能去掉螺尾，倒不是很麻烦，但在巨大的数量堆积下，再简单的事也会显得过于枯燥。

桑榆一边想着早晚得买个足够锋利的剪刀，一边想着另外一块地明天差不多就得挖了。

不然后面天气太冷，她怕菜籽发不出来，或者刚发出苗来就下霜被冻死。

思绪发散中，面前一大盆的田螺渐渐被她全都去掉了尾巴。

简单清洗过后，锅中冷水下田螺，加入姜片与一勺料酒焯水，等煮沸后再多煮个十分钟左右，捞出立马泡冷水。

锅热放油，油热后放切好的姜末、蒜末、花椒，小火煸香后转大火，倒入田螺爆炒，加茱萸粉、酱油和糖翻炒均匀。

剩余的黄酒全都倒入锅中，加水没过田螺，煮沸后盖盖用中火焖煮入味。

等开盖后再加些生蒜末，用淀粉勾个薄芡，让汤汁裹满田螺，最后沿着锅边淋上小半勺的米醋即可出锅。

第150章 香辣田螺

剩下两道菜不费什么工夫，桑榆先将米饭给煮上。

那边的红烧野鸭差不多可以出锅，正好可以用那个锅来炒菜做汤。

她发现哪怕现在的厨房有两个锅两个灶，也根本不够用。

毕竟煮米饭就得占用一个锅，要是再做个需要焖煮时间长的菜，那就会出现无锅可用的情形。

看样子过两天得再搞一个锅，也不用太讲究，砖石块混着泥土搭个小土灶就行。

就是还得再买个锅，又是一笔不小的支出，摆摊这事得尽早提上日程。

随着米饭的香气从烟囱中飘出，在院子里忙碌的几人十分自觉地放下手中的活，将双手清洗干净准备开饭。

一家六口围坐在八仙桌前，望着桌子上的三菜一汤，下意识地咽了口口水，可真香呐。

外皮红亮，外形唬人的红烧野鸭自不必说，光是那一碟香辣田螺的香味就直往鼻腔里钻，由不得他们不馋。

“快尝尝味道怎么样。”见他们一个个都不动筷，桑榆主动招呼起来。

那道红烧野鸭没人敢去破坏外形，但满满一大碟，混杂着茱萸粉的田螺就不一样了。

最是喜爱吃辣的桑永景上来就夹了一大筷，圆滚滚的田螺却不如他的意，接连从筷尖滚落回碟中，最后只夹到三两个。

他倒也不气馁，夹回碗里后，直接用手拿起一只送入口中。

田螺的尾巴被桑榆提前剁掉，圆片状的薄盖在炖煮间自然脱落。现在只要轻轻一嗦，就能将完整的螺肉嗦出。

挂着汤汁的螺壳进入口中，随着他轻轻一嗦，外壳上和内里藏着的汤汁率先与舌尖接触。

下一秒，茱萸和花椒的辣味便爆发出来，瞬间刺激舌面微颤，鲜辣味直冲鼻腔后脑。

不知道是不是他用劲的角度不对，第一次居然没能吸出螺肉，指尖调整后再次一吸。

随着“啵”的一声轻响，螺肉终于从壳中脱离出来。

吐掉螺壳，去掉螺肉后半截不能吃的部分，他终于能安心地咀嚼起螺肉。

螺肉的主体脆嫩弹牙，尾尖部位略带韧性，带着点嚼劲，经过长时间的炖煮后十分入味，透而不柴。