熏炉有，窑炉有，土灶也有，再搭上这么一顿午餐，这回可真是和农家乐没区别了。

这鹅，鸡和排骨她哪怕还没烧，只是看这新鲜的状态，就知道这鹅不错，这是广东出名的黑棕鹅。

若说到潮汕本地最出名的鹅品种，自然是狮头鹅。

用来做卤味，狮头鹅颈很是出名，若是饲养周期在五年以上，一个狮头鹅颈就能卖到1200块以上。

年份越久，越是值钱。

但是用来做烧鹅又是另当别论。

狮头鹅体型庞大，若是用来烧制，需要分段进行，对于饭店来说，出餐的时间需要严格控制，分段烧制对饭店来说不可行。

而体型庞大，对师傅的烤制能力以及对火候的把握，自然是要求更高。

没有功夫在手上的师傅，轻易不敢尝试。

黑棕鹅就挺好，90日龄就可以做烤鹅，皮下脂肪均匀，而肌肉中的甘氨酸含量高，经过荔枝木烤制后会产生独特的坚果香。

杨煜泽家里养的是清远麻鸡，这种鸡皮肤胶原蛋白含量高，烤制后容易形成网状，而且肌肉中的甘氨酸含量高。

排骨自然是本地土猪身上下来的，这质量就和她平时在王姐的摊位上买的一样好，杠杠的。

这么好的食材当前，春晓除了撸起袖子加油干，也没别的选择。

没办法，一个厨师看到了好的食材，就走不动路了，一门心思想的都是怎么把这食材变成美味佳肴，才不算辜负了。

这就像一个美食爱好者看到了好吃的东西一样，就是吃饱吃不下了，来了一道新的菜，高低也得尝尝咸淡。

有一个窑给了他们，春晓要烤烤鹅和烤鸡，这俩的时间是不同的，而且一起烤也怕串味了，所以妥善的做法是先烤鸡，然后清理一下窑，在烤鹅。

春晓先看了看烤鸡，这鸡用粗盐，糖，五香粉，沙姜粉和甘草粉腌制过，现在已经是微黄的状态了，腌得不错。

烤鸡要烤得成功，无非三个要素，腌入味、皮脆、肉嫩。

入味这一步已经做到了。

肉嫩的关键在于鸡的原材料和烤制的火候。

这鸡是山上散养，吃的五谷喝的泉水长大，在这山上跑惯了，运动得多，肉质自然不是笼养的鸡可以比的。

烤鸡腌制过后，已经烫过了水，这样热胀冷缩使皮脂分离，靠后更加酥脆。

风干后的皮也更加紧实。

春晓把鸡给串好，先挂到了窑里，这边用的红土窑，周围垒的都是红土，通过燃烧荔枝木，在窑眼里把热量聚集起来，烘得周围的红土温度极高，窑是封闭的，只有底下的荔枝木不断把热量传导过来，就这样把鸡烤熟。

时春晓用烤叉把鸡固定住，避免接触窑底。

放入荔枝木开始加热窑。

烧火是有讲究的，不是火越大越好，温度太高，鸡很快就熟了甚至焦了，无法完全进行美拉德反应，烤出来的鸡也就不够香。

若是火太小了，鸡根本就无法熟。

而架起木头的时候，考虑到一根荔枝木可燃烧的时长，荔枝木然后时需要的空气，火势从小到大，一点点引燃所需要的时间……

这和烧烤有异曲同工之妙，原材料的选择，腌制的用料和风干的程序，以及烤制的火候和时间，成了决定烤鸡和烤鹅是否好吃的三个关键点。

前面两个步骤杨煜泽家的农庄做得不错，所以问题只能是出在第三个步骤了。

时春晓守着窑，一点点加着炭火，再看看旁边的窑旁守着的师傅在做什么。

发现他们在烧荔枝木时实在很随意，没有火小了要及时补充木头的意识，在热炉子的时候也没有先把火生起来的意识，甚至放木柴时很是随意，没才考虑木柴燃烧时需要的氧气，堆在一起木柴燃烧不充分，就会产生烟，烟从窑底下往上走，熏到了烤鹅和烤鸡，自然会影响鸡皮和鹅皮的糖化。

春晓皱了皱眉头，没说什么，只是专心于自己在做的事情。

更让春晓绝望的是，在那个师傅出烤炉时，春晓看到，这一炉子出来的，居然既有烤鹅也有烤鸡。

这窑足够大，荔枝木烤鹅和荔枝木烤鸡是这里的招牌菜，可以说是美国必点，师傅们只是按照外头递来的单子烤，单子上有几只鸡几只鹅，就一起一窑烤了。

这窑还是双层的，若是上层是只烤鸡，下层是只烤鹅，这俩腌制时用的腌料就不同，滴下来的油里既有鸡的味道，也有腌料的味道，更不要说两者一起在密闭空间里待了50分钟，可想而知这味道串得多厉害。

而且，按照他们使用的红土窑的温度来说，烤鸡的最佳时间是40分钟，烤鹅的时间是50分钟，为了一锅出，把鸡烤的时间给延长了。